#!time!#我的故乡在东海的一个岛上，周边是号称世界四大之一的渔场，不用问，过年的时候自然是顿顿的海鲜大餐。
1990年离家来省城念书，那时候交通还很不发达，很多人没看过海，更别提上过海岛了。其实，在我看来，岛上的生活和大陆没多大差别，到了腊月，廿三祭祭灶，廿四掸掸尘，廿五廿六磨点心。但是年货的配置上，就是鱼多肉少，海鲜一统江湖了。
红膏炝蟹算是一道必备的大菜，居家下饭，宴请宾客总相宜。亲戚朋友少的人家也得备个十几只。若是大家族，没一缸怕是捱不过初五。去过一个鱼老大(渔船船长)的家里做客，几百只炝蟹摆满三口大水缸，这日子过得可真是大了去了，按如今的说法，那是如假包换的土豪啊。
家乡人对炝蟹的痴迷，那是已经到了大烟枪离不开阿芙蓉的地步了。病后乏力，不思茶饭，剁一只红膏炝蟹，胃口立马来。喝高想吐，炝蟹一来，还能吃三碗泡饭。实乃岛上第一开胃利器。
炝蟹的制作倒是不复杂，难的是盐和水的比例，盐少了不够下饭，盐多了咸死骆驼。要成为一个绝顶高手的唯一秘诀就是多做几次，好在那个年代海鲜实在丰富，有足够的食材把你锻炼成为高手。
每年农历的九、十月份，是捕捞大黄鱼的季节。
时逢金秋，所以这个季节的黄鱼又叫桂花黄鱼。那时候的大海是如此豪放，岱衢洋的洋面上万船云集，船船都能满载而归。而人们却是如此贪婪，经年毁灭性的捕捞，使得野生大黄鱼几乎已经绝迹。
桂花黄鱼上市的时候，是准备年货的开始，家家户户忙着把新鲜的大黄鱼做成黄鱼鲞，去掉内脏抹上盐，挂在太阳底下晾干。院子里原本晾衣服的电线上挂满了新鲜的鱼鲞，抬头望天空，已经有南飞的大雁了。鱼鲞和大雁提醒着我，快要过年啦。
外婆是年前最忙碌的人，晒干的黄鱼鲞要剁成小块，和蹄髈煮成一大锅，冷却后就结成了冻。这样的黄鱼鲞肉冻是除夕晚上必备的菜，在整个春节里都会频繁地出现，而我却已经吃腻了鱼鲞，专挑里面的精肉下手。现在想来是何等的罪恶，如今的新鲜野生黄鱼价格最高时已经破万，还有谁舍得再把它风干做鲞。
那些善于捕捞黄鱼的渔船老大们是很吃香的人物，家乡的报纸上常有某某渔船一网破百担(一万斤)的新闻，上岸后自然是披红挂彩，封号老大，牛得不行。
就连他们的夫人来县城逛街，也得有一二十个渔娘渔姑当跟班。在百货公司轻松秒掉曾经有过过节的售货员，当年的国营百货公司，那售货员大妈可个个都是骂街高手，每天的实战历练，功夫极深，奈何对方是带了一二十个外挂的老大夫人，终于崩溃，痛哭。不过，世事都是这样，眼见他起高楼，眼见他楼塌了，如今的岱衢洋，只见浊浪涛涛，不见半条渔船。大黄鱼没了，那碗肉冻也只能存在于回忆中了。
